Irlande

L’Irlande n’a pas de saison sèche, seulement une saison humide et une autre encore plus humide — ce qui, d’une certaine manière, est presque libérateur : puisqu’on ne peut pas échapper à la pluie, autant voyager quand les routes et les ruines sont vides. Le pays vit sur une haute saison courte et intense, en gros de fin juin à fin août, avec un pic autour du week-end de la Saint-Patrick en mars, et en dehors de ces fenêtres une île de la taille de l’État américain de l’Indiana se sent presque privée.

L’affluence ne se répartit pas de façon égale. Dublin absorbe le tourisme de city-break toute l’année, mais la pression qui gâche vraiment un voyage se concentre sur la côte atlantique, où la Wild Atlantic Way canalise cars, camping-cars et voitures de location sur les mêmes petites routes à une voie à partir de juillet. L’Anneau du Kerry, les falaises de Moher et la Chaussée des Géants peuvent ressembler à un parking en août et à une promenade privée sur la falaise fin septembre.

Deux rythmes locaux valent la peine d’être connus. Les écoles irlandaises ferment fin juin et reprennent vers le premier septembre, ce qui rend la dernière semaine d’août sensiblement plus calme que la première. Et une bonne part de l’offre touristique — les sites patrimoniaux de l’Office of Public Works, les centres d’accueil et les restaurants de bourgade de la côte ouest — ferme ou réduit ses horaires aux seuls week-ends de novembre à mars, si bien qu’un voyage d’hiver échange l’affluence contre des horaires plus restreints.